溜缝

溜缝

新鲜鱼很好单独蒸吃，或瓦锅煮吃，不撒盐，不放油，吃的是鱼的正味。当然，吃时浇上或蘸点自己配制的姜葱蒜的香油酱油，也不错。深海鱼做鱼生、腌鱼，是很粗暴的吃法，口感也很直接。说到鱼干，加姜丝蒸肉，煮腩肉生蒜，味道也很好……不同的食材搭配，可以演绎出不同的风情。在所有以鱼制作的美食中，鱼干咸饭是我很深重的念想。

南方的寒冬料峭，印象中只有小时候有。嗖嗖寒风中很暖的是火炉，很吊胃口的是火炉上那一瓦锅正冒着香气的鱼干咸饭。

那时，一日三餐，做饭仿佛是母亲的专利。只有做鱼干咸饭时，父亲大人才近庖厨一次，严格来说，他连厨房都没进去。天特冷，火炉就放在厅里，供烤火取暖，也因天特冷，父亲不用外出忙碌，才做鱼干咸饭。听到这个好消息，我们几姐弟马上丢下手头的事，围着火炉，争取机会帮忙。实际有什么忙可帮呢？只是想靠火炉更近，靠饭香更近。

父亲就着放在厅里的火炉，搁上大瓦锅，放上淘好的大米，等煮开一会儿，饭面冒点时，放红鱼干、腊肉，浇上白酒，小火闷透。红鱼干、腊肉都是父亲自制挂在天井屋檐下风干的珍品。

独特的饭香从锅盖边缝霸道地飘出，饭好后多焖一会儿的时候，是很兴奋也是很难熬的时候，连氤氲水气也带有魔力，吸引我们不自觉地端着小碗等在旁边。每人分一碗，呵着热气，围着火炉吃，每一颗米粒充分包裹着鱼香、肉香、油香、酒香，可以吃到黏滑咸香的咸饭和久违的“珍品”，那种满足感可以说是瞬间爆表，这也算是当年天寒地冻时的土豪餐了。等饭盛得差不多时，用小铲子刮锅底锅边，油亮焦黄的锅巴片片剥落，拿在手里吃，使劲地咬得“嘎嘎”响。

我从小就喜欢鱼干咸饭，百吃不厌，闻其香就足以让我垂涎欲滴，吃起来更是奋不顾身，每每务必吃光，才大呼过瘾。

长大了离开了家，偶尔还吃到父亲做的鱼干咸饭，虽用上了煤气炉，但父亲做这道饭时，还保持着柴火烧、瓦锅煮的地道操作。慢慢地这样的机会却越来越少。

后来在外行走，才知道，在很多地方这个咸饭是非常家常的东西。但凡逮住机会，总要试试。

如晋江咸饭菜谱的内容非常随意，饭里可以加的东西相当多，一般是肉与干海鲜，还有各种蔬菜的搭配。现在他们很多时候都是为了消除家里吃不完的肉才做这道饭的。闽南人在饮食上有着他们独特的本土文化和习惯，香喷喷的咸饭只是闽南的特色主食之一，一日三餐，白干饭、咸稀饭、面线糊、炒米粉、卤生面等平分了咸饭的出镜率。当然，初时闽南咸饭也是重大节日里的主角。现在大街小巷仍有许多咸饭店，可见当地人对咸饭的喜爱程度。吃了当地号称很好吃的咸饭，姜母鸭去骨留肉加鱼干和汤一起做，吃的时候淋上红葱油，加斜切丝的大蒜叶，再加一勺自制甜辣酱，大家直呼好吃，我却觉得名不副实。

如果说咸饭普遍有重口味的气质，我如今口味已经“改邪归正”了，也试过清淡点的上海汤泡饭，试过像日剧《深夜食堂》里面的茶泡饭，咸的、淡的，都含有我喜欢的鱼元素在内，为何留在我心中的还是那一碗鱼干咸饭的味道？

很奢侈的天津羊肉咸饭也没有改变我口味的固执，但与咸饭有关的“溜缝”一词却留下了很深的印象。在天津，人们饭后喜欢喝点稀的，就是把咸饭粥熬得稀稀的，他们认为可以做为饭后“溜缝”之用。“溜缝”本来是建筑方面的一个词，用在此恰到好处地解释了其作用，就是说我们吃的食物在胃中有缝隙，恰好用此粥将缝隙填满。

回酒店的路上，我似乎找到了答案，固执的口味如烧红的烙铁，留在身上的烙印总是隐隐地痛，挥之不去的是父亲细心的准备和烟熏火烤的制作过程，包含了他惦记我饮食爱好又不擅于表达的深沉。原来，心中的那碗鱼干咸饭一直起到一种情感上的“溜缝”作用。